Отчет о проведении шумоизоляции и виброизоляции автомобиля NISSAN X-TRAIL с фотографиями.

Так было. Это то что у машины находится под задним сидением. Сняты все пластмассовые элементы и ковры


Первый этап. После обезжиривания, проклейка Вибропластом

Второй этап. Поверх Вибропласта СПЛЭН

Таким образом закатана вся машина, включая двери, крышу, багажник. Хоть машина и не была очень шумной, но вследствие проведенной работы стало совсем хорошо. Камешки стучат снизу гораздо тише.

С бардачками поступил следующим образом:

Пассажирский. Оклеил декоративным материалом того же производителя (название не помню)

крупнее

Водительский.Убрались погремушки в салоне

Это то что получилось в итоге.


Непосредственно процесс:

1. Вот материал (СТП)

2. Разбор водительского бардачка начинаем со снятия того что мешает. Снимаем крышку высокочастотника вытягивая ее из защелок на себя

3. Снимаем козырек приборки, тоже защелки, тоже на себя

4. Выкручиваем винты справа

5. Тоже самое слева

6. Отжав 4 защелки спереди, вынимаем бардачок. Отсоединяем разъемы подсветки и розетки.

7. Разбираем на составные части (дно и крышка), проклеиваем

8. Собираем проклеенное

9. Ставим все на место, не забывая при этом соединить разъемы.
Аналогично проклеены пассажирские бардачки.

Далее: раскидываем машину для проведения работ по шумоизоляции. Раздеваем салон.

1. Снимаем вверх пластиковые накладки порогов: передние двери

2. Задние двери и пороги

3. Отрываем (аккуратно) нижнюю накладку средней стойки

4. Снимаем заглушку с верхнего крепления ремня безопасности, отворачиваем ремень

5. Снимаем верхнюю накладку средней стойки

6. Переходим к багажнику. Откручиваем все, что может помешать снятию облицовки , здесь заднее крепление сетки

7. Крючок шторки

8. Крепление шторки

9. Винт крепления верхней обшивки

10. Крючки сетки багажника у спинки

11. Снимаем декоративную планку у спинок

12. Снимаем заднюю планку

13. Откидываем спинку, под ней снимаем заглушку и готовимся вывернуть гайку и болт для снятия спинки

14. На всякий случай, это вторая спинка. Перед снятием широкой спинки надо открутить механизм ремня безопасности среднего пассажира. Для облегчения обратной установки механизма (снятый он норовит втянуть ремень в себя и жестко его фиксирует). Перед снятием механизма вытащите ремень сантиметров на 30-50 и зафиксируйте его, чтобы он не сворачивался. Если вы забыли это сделать, не отчаивайтесь, перед установкой ремня снимите фиксирующую шайбу с болта крепления механизма и замков (они на одном болте), после этого ремень можно вытянуть и снова все собрать и закрепить на место.

15. Снимаем со спинок заглушки, выворачиваем по 2 болта и выкидываем спинки из салона (кстати, они тяжелые)

16. Вытаскиваем клипсу в нижней обшивке багажника. Кстати, в ней центральный шпенек надо утопить, а не пытаться выдернуть вверх зубами

17. Вытаскиваем (аккуратно) нижнюю обшивку багажника

18. Снимаем заглушку и отворачиваем ремень безопасности заднего пассажира

19. Снимаем верхнюю часть обшивки багажника. Сначала потянув нижнюю часть в бок, чтобы освободить нижние крепления, затем потянуть обшивку вниз, чтобы освободить металлический зажим в районе самореза (см. фото 9).

20. Сняв стеклышки (подцеплять их либо справа, либо слева на фото), выкручиваем 2 самореза и снимаем, отсоединив провода, фонари освещения.

21. Сдвинув накладки (чуть подцепив их снизу и сверху) откручиваем ручки

22. Снимаем резиновый уплотнитель люка, запомнив, где верх, где низ (он разнопрофильный)

23. Отворачиваем солнечные козырьки

24. Повернув на 90 градусов, снимаем держатели козырьков

25. Снимаем и отключаем водительскую "люстру" (она на пружинных фиксаторах)

26. Снимаем декоративную планку и отворачиваем зеркало

27. Сняв предварительно облицовку "пищалки", снимаем накладку передней стойки

28. Все потолок свободен. Не пугайтесь он не упадет, он держится на дверных резинках и четырех выступах с каждой стороны. Выводим ее из под всего этого и под углом вытаскиваем через заднюю дверь (хорошо что у нас универсал, на седане это сложнее)

Собственно площадь для обработки свободна, люк снимать не стоит. Но рекомендую (раз уж разобрано) обслужить люк и почистить крышу (я это делаю Ванишем для ковров).

Итак, сняв потолок хотел обойтись малой кровью, но потом решил разобраться со скрипами в люке и снял люк.


29. Отсоединяем сливные трубки по углам (4 штуки)

30. Снимаем проводку потолочного пассажирского светильника

31. Откручиваем (полностью) передний уголок

32. Откручиваем (полностью) средний и задний уголки

33. Откручиваем 2 винта крепления мотора и отсоединяем 2 разъема

34. Откручиваем 4 передних гайки (на фото 2 правых)

35. На этом этапе нужны помощники!!! Откручиваем 2 передних гайки по бокам

36.  Откручиваем 2 задних гайки по бокам, опускаем люк и выносим его через заднюю дверь


После этого смотрим внимательно что и где скрипит. У меня скрипела шторка, после ее снятия обнаружил, что на пластиковых полозьях присутствовал песок и грязь. Помыл, почистил, собрал - тишина.
Внимание! При обратной установке не забудьте вставить обратно сливные трубки!

КЛЕИМ КРЫШУ

Собственно то, для чего все разбиралось. Для крыши решил использовать материал Бимаст стандарт с достаточно приличным коэффициентом поглощения и клеевой основой. Правда все равно при поклейке пользовался феном.

1. Так он выглядит

2. Дабы упростить в дальнейшем прикатывание полосками проклеиваем технологические "впадины"

3. Широкими пластами оклеиваем потолок

4. Битопластом (что-то типа поролона пропитанного битумом) решил проклеить полости за проводами по потолку.То что было под проводами

5. Стало примерно так


На крышу (машина с люком) ушло примерно 1 кв.метр Бимаста, без люка, видимо, порядка 2 метров. Теперь при постукивании по крыше звук глухой, а не как из пустой консервной банки.  

ВАЖНО! Перед проклейкой обработать поверхность Уайтспиритом. Для удобства прикатывания рекомендую купить в строительном магазине Валики для прикатки стыков обоев, простой - он выглядит как маленький бочонок (пластиковый) и для работы в углах - выглядит усеченным конусом.
Листы шумки укладывать либо в нахлёст (1см), либо с зазором, но не в стык, так как расширится при нагреве, вздуется в месте соприкосновения. Не надо стараться укрыть большую поверхность одним целым листом, проще использовать несколько меньшего размера. Проще начать с укрывания горизонтальной плоской поверхности (пола естественно, а не потолка). Под пластик лепить разумную толщину, чтобы без проблем собрать всё обратно. Как минимум нужно иметь пару валиков для прикатки, один широкий 10-15см и один узкий 1-2см. Узкий я сделал сам из прижимного ролика от катушечного магнитофона , оси , согнутой железки и ручки от отвёртки. Широкий купил. Материалы на битумной основе пачкают режущий инструмент, так что офисные ножницы лучше не использовать, резать можно резаком с отламывающимися сегментами. Хорошо иметь термопистолет, в сложных местах можно предварительно шаблон применить и помнить, что если очень коряво получится, то оторвать шумку назад не просто. Увлекаться сильно тоже не стоит, лишний вес не нужен.

БАГАЖНИК, КРЫЛЬЯ, АРКИ

Начинаем клеить.
1. Снимаем последнюю деталь, точное название не знаю, я обозвал усилителем

2. Вот так это выглядит до обработки

3. Другая сторона. На фотографиях видны куски штатной шумки

4. Клеим внутри крыльев и арок Бимастом, максимально - куда можно залезть руками

5. Клеим арки. Видна моя ошибка, пустил нахлест, что привело к тому что обшивка в этом месте оделась с трудом. Клейте в стыки с допусками

6. Появляются новые материалы.Клеим их поверх виброизоляторов. Это Битопласт (ипользую в узких местах и для устранения скрипов обшивки)

7. Это Сплэн, основной шумо-теплоизолирующий материал

8. Арка после обработки, красная стрелка Слэн, зеленая Битопласт. Битопласт клеил потому что он лучше сжимается и то места было в обрез.

9. Крыло, обработанное Сплэном. Кстати, тоже с большими нахлестами лучше не горячиться, в этом месте ниша обшивки тоже может упираться.

10. Новый материал, классика жанра Вибропласт, применяю для оклейки сложных форм, в частности - пола багажника, он тоньше Битопласта и пластичнее.

11. Пол обработан Вибропластом, на полу видны рабочие инструменты :)

12. Пол обработан Сплэном. Кстати, для пола багажника использовал 2 мм Сплэн (в других местах 5мм), чтобы не уменьшать полезный объем подполья

13. Ну и дверь багажника. До обработки

14. После обработки Вибропластом, опять же по принципу до куда дотянусь


Комментарии. Как ни крути, но после обработки пола пенопластовые вкладки торчат выше уровня полика. Их подрезаем снизу канцелярским ножом (мне пришлось срезать по 5 мм). Кстати, еще одна возможная природа скрипа в багажнике - это пенопласт. Поэтому все места соприкосновения оклею в дальнейшем материалом (который остался после оклейки бардачков).
Полезный совет. Если в процессе разборки или сборки сломаете или потеряете клопа или железную скобу с обшивки, а магазин далеко, то можно использовать клопов с обшики багажника, а скобки снять из доступных частей (например, задняя нижняя планка багажника).

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

1. Снимаем накладку ручки, аккуратно подцепив отверткой спереди, сверху или снизу

2. Снимаем накладку подлокотника: начинаем спереди, подцепив отверткой, она держится на металических подпружиненых скобах. Сняв ручку, отсоединяем разъемы стеклоподъемника и блокировки дверей

3. Выкручиваем 4 самореза, 2 спереди (стрелки) и 2 сзади. Удобнее это делать головкой на 10

4. Снизу спереди тянем обшивку на себя, она на клопах, приподнимаем вверх и, осоединив разъем лампы, откладываем ее в сторону

5. Так выглядит дверь без обшивки.

6. Снимаем защитную пленку, т.к. мы ее будем ставить назад, то делаем это аккуратно подрезая мастику, которой она приклеена с помощью канцелярского ножа

7. Так выглядит дверь без пленки

8. Снимаем динамик и планку крепления, все готово к работе

9. Так выглядела наружная часть двери изнутри. Нет ничего

10. Оклеиваем Бимастом.

11. Поверх него СПЛЭН

12. Ну и немного вибропласта по внутренней части. Здесь я схалтурил, по уму надо было осоединить от двери все кабели и освободить ее от всего и заклеить целиком чтобы нормально поставить аккустику, но это я оставил на потом (чтобы было что делать) да и не готов я еще (материально) к аккустическим доработкам.

13. И на закуску бонус. Если надо снять стекло, то опускаем его вниз, выкручиваем два болта (стрелки на фото, на предыдущей фотографии стрелкой отмечено отверстие) и, подняв сначала заднюю часть стекла, вытаскиваем его вверх. Все на удивление просто.


Субъективные выводы на этом этапе:
1. В сланоне стало тише сразу после второго этапа (проклейка крыши), не знаю каким образом это повлияло, возможно резонансный шум, все последующие этапы не столь снижали шумы, потихоньку. Сейчас мотора почти не слышно до 3000 об, о том что еду сужу по шелесту шин.  
2. Скрипы убрались после первого (бардачки) и второго (шторка люка, почистил когда делал крышу). Сейчас буду отлавливать резонансные шумы на обшивках дверей и доводить до ума. Скрипов нет тьфу-тьфу.
3. По прикидкам вес увеличился примерно на 30-35 кг, когда доделаю задние двери и пол будет 50-55 (это с учетом того, что возможно буду доделывать двери под аккустику и пущу еще слой Вибропласта). В общем для 2,5 л несущественно, впрочем на 2 литровом делал то же самое и тоже не жаловался на ухудшение динамики (хотя там использовал только Вибропласт и СПЛЭН, на тот момент Бимаста не было, а он потяжелее). И все таки по собственному опыту, рекомендую на плоских частях использовать Бимаст (мне он понравился больше Вибропласта как виброизолятор).

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И КАПОТ

1. Задние двери (разбираются так же как передние)

2. Здесь уже закатаная дверь, максимально подготовленная к установке динамиков. Единственное, что не стал заделывать - это место, где проходят тяги ручки (справа вверху)

3. Все таки не удержался, снял пол, хотя не хотел этого делать (на фото видно что пол достаточно прилично проклеен, кроме места под задним диваном). Снять достаточно просто при снятых сиденьях, но есть нюанс.


4. Фото пола в ногах заднего пассажира. Я еще немного проклеил Бимастом поверх положил 10 мм СПЛЭН.

 5. А вот пол под ногами водителя. Со всей ответственностью заявляю, что гнуться там нечему. 3-х миллиметровую формованую железяку не промнешь, Скорее всего протаптывается сам коврик (под ковром достаточно толстый слой то ли ватина, то ли синтепона).

6. В итоге поверх того, что было, наклеен 10мм СПЛЭН.

7. И последнее - капот. То что было, со снятой формовкой (она держится на клопах)


8. Сначала вибропласт

9. И после оклейки Вибропластом


10. Потом битопласт и по кромке ткань. Ничего не звенит, не смотря на то что и аккустика передлана.
Про аккустику читать здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=19961&page=3

Некоторые итоги.
1. Стало тише (прилично, хотя и до этого громко не было)
2. Теперь личная комфортная скорость (когда ничего не раздражает) увеличилась со 120 до 145 (это, кстати, повлияло на расход гораздо больше, чем вес шумки)
3. Использовано материалов:
- Бимаст 7 листов 60х90 см
- Вибропласт 9 листов 60х90 см
- СПЛЭН 5мм 4 листа 100х120 см
- СПЛЭН 2мм 1 лист 100х120 см
- СПЛЭН 10мм 1 лист 100х120 см
- Битопласт 2 кв.м
- Ткань 1 кв.м